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老北京銅鍋涮肉，到底比重慶火鍋好吃多少倍？
北京的冬天充滿羊肉味。
每當寒冷加劇時，在銅鍋里煮肉的飯菜就成為北京人民的集體思想。
《本草綱目》記載：“有形的羊肉可以補充有形肌肉的活力，所以據說補品可以消除弱者。”在這九個寒冷的日子里，最好吃一些熱氣騰騰的羊肉以增強精力，這與康師傅的飲食觀念相符。
“不時不吃東西。”
當我還是個孩子的時候，吃羊肉非常高，這是一件值得驕傲的事，我忍不住要和朋友們一起為之擔心：
“哦，兄弟，我今天有羊肉sha鍋！”
每次我到奶奶家時，父親都會拿出銅鍋莊嚴地放在餐桌中間。
也許是因為那時我還很年輕，在我的記憶中銅鍋又大又重，散發出金屬所獨有的紅色神圣光彩。
倒入清水倒入鍋中，加入蔥和姜，然后加一點，然后將買來的羊肉切片，豆腐大小和洗凈的蔬菜放在桌子上，并根據味道。準備好了，只要等鍋里的熱量慢慢升起來，就可以為這個漫長的冬天做好準備。
如果此時窗外有小雪，我會感到氣氛充滿喜悅和內心的滿足感。
下班后，我對今年羊羔羊肉的冷標準的熱愛更加增加了。
我在業余時間最愛的是征求三個或五個朋友，去三樓的sha鍋餐廳排隊等候。
房間里充滿了熱情，聲音里充滿了聲音。喝酒聊天時，兩斤肉不會感覺像肚子，但臉頰發紅，嘴巴油膩。
我覺得體內的多巴胺正在慢慢分泌，這就是生活的和諧。
如果您想在北方的冬天中生存，我認為只有“青銅鍋sha鍋”才能消除寒冷的背景并重振革命的戰斗精神。
北京人愛羊肉
北京老銅鍋sha鍋的味道是可口的食物，街景，記憶和風俗。
人們普遍認為，火鍋最早是與北方游牧民族一起引入中原的。
在清代，隨著儀式，宴會，婚禮和其他活動的盛行，對羊肉的需求逐漸增加，有句俗語“成千上萬的豬，成千上萬的綿羊”。
在清末民初，秋冬季節食用羊肉已成為北京人的飲食習慣。
當時，首都遍布羊肉商店。因為商店里經常有長長的肉桌，所以人們更習慣稱其為“羊肉床”。
有四十家餐館在Si酒城內外經營sha鍋。
這些商店通常在門上都裝有門燈，上面寫著“ Bake Shabu”（烤Sha鍋）字樣，或者是一個大招牌，上面寫著“ Shabu” Sha鍋字樣，這在市場上是一個獨特的場景。
在改革開放之前的計劃經濟時期，食物是“憑票供應的”。
魚，肉，蛋，油，芝麻醬和其他調味品都在“副食書”上購買。
一個成年人每月的配額是兩斤肉，半斤花生油和一兩個芝麻醬。
此外，羊肉當時只供穆斯林使用，如果您想吃的話就不能吃。
通常，如果您想拾起泄??漏點，則必須去肉攤逛逛。如果幸運的話，您將趕上偶爾的“免許可供應”。此時，請務必排隊兩斤，以減輕您的貪婪，否則在經過村莊后將沒有商店。
1983年，東單蔬菜市場的牛肉羊肉店
木炭銅鍋
北京火鍋也被稱為“ bu鍋”或“扇形鍋”。
但是在北京人的嘴里，您永遠不會聽到“火鍋”這個詞，而您總是會說“羊肉羊肉”。
是的，盡管其他人進食時也要沖洗，但它非常霸氣，只稱其為羊肉，這就是老一代了。
不同于如今的電飯鍋和如今在家里吃sha鍋的電飯鍋，幾十年前的北京，幾乎每個家庭都有一個用銅和錫制成的大鍋。
在深秋取出并將其沖洗干凈，在春季開始后將其擦拭干凈并放在一旁，等待其變冷后再使用。
銅鍋必須是正確的大鍋。當您將其放在桌子上時，它是開放而明亮的。
如果您走進北京一家老old鍋餐廳大喊：“老板拿著鍋”，服務員會拿出一個人的迷你版，一個鍋，這不是什么意思。
盡管它看起來非常優雅和人性化，但畢竟仍然失去了過去三到五個人從鍋里采肉的熱情。
銅鍋的導熱性非常好。
眨眼間，您可以看到爐邊的水開始嘶嘶作響并四處走動，湯底像波浪一樣折騰。絕不會在10分鐘內不會打開鍋。
放入肉，然后立即改變其顏色并煮一秒鐘。這是“煮熟”的本質，否則會變成煮熟的羊肉，既不新鮮也不嫩，幾乎無法食用。
如果鍋urg得太厲害，還可以取下煙囪上的鐵夾，以免產生過多火力。它真的是科學設計的。
鍋中的碳也被談論到了
無法中途繼續。
如果您在一家餐館吃sha鍋，而吃完后鍋沒有打開，那么店前桌子上剩下的鍋很可能會為您服務。令人失望。
清潔湯汁作為鍋的底部
北京的sha鍋，只需將幾片生姜和一些蔥放入水中，即可直接煮沸。
火is，湯清，可以品嘗到真正的羊肉風味，這是舊北京sha鍋的靈魂。
紅油火鍋或Mandarin鴨鍋，事實并非如此。
說到這一點的原因，一開始并不是那么“簡單和粗略”。
根據傳說，一開始，老北京鍋底也用了肉湯。然后，由于同齡人之間的激烈競爭銅鍋涮羊肉加盟，一些人采取了不同的方法，并考慮使用清湯sha肉來證明自己的肉的質量。結果，這種“清湯的好肉”逐漸成為一種飲食方式。
湯的清淡與肉的新鮮度相輔相成一、，這是典型的中式烹飪智慧。
懂得吃的老嘴會先把羊尾放在“肥鍋”中，然后再開始煮肉，這樣味道就會更加濕潤和濃郁。
另一種吃“胖湯”的方法是使用“煮雞凍”。
這是早年在北京羔羊餐廳的伴菜。喝酒的食客只需要一點，堂兄將立即理解。桌子上的盤子必須多冷凍，少吃肉-
“雞”用于葡萄酒，“冷凍”用于在鍋中調味。
這鍋清湯要漂洗至末，湯才好。
喝碗實在太熱了，身上的寒冷消失了，臉變得紅潤了，溫暖而舒適。
羊頓看功夫
不是所有的羊肉都可以用清湯沖洗。
北京人以前經常吃sha鍋，他們對嘴巴外的大尾巴羊（張家口北部）很感興趣。作家梁世秋在《談論飲食的她》中寫道：
“嘴里的綿羊脂肪少了臭味，是北京人民食用的主要肉類之一。”
那時，賣羊的風格會在夏天從嘴里撿出來，然后用水和草把羊趕到美麗的地方，以增加脂肪。在兩個三個月后，他們將不得不變得可惡。快完成了，然后前往北京。
現在，我們在餐廳吃的東西大多是來自內蒙古的“羊肉”和“揭陽”（指被槍擊的公羊）。適當的脂肪和瘦肉，肉質柔和而甜，沒有任何異味，極大地滿足了美食家的需求。
如果北京人不吃新鮮的肉，那就不叫吃羊肉。
手工切制的新鮮羊肉，這也是必須的。在首都的飲食店里，當時有“兩把刀”在循環-
一個是老劉寶權先生的烤肉，另一個是于德隆的烤肉羊肉。
這是我賣的手藝，我只注意一個字-
瘦。
一把長掌的長刀，按下并切一塊布。刀必須穩定且準確。如果稍微脫落，則厚度不均勻。
每片的厚度應控制在0.9至1.2mm之間。拾取后，可以看到它是“透明的”。它應該薄而整齊，以便可以立即煮熟并到達入口。即時領域。
切好的肉必須“張貼”才能合格。就像吃奶酪和喝面條茶一樣，里面有一種滿足感。
盤子里沒有血，煮沸后湯里沒有血泡，這是很好的肉，也是很好的技巧。
這是舊規則，舊規則，如果更改的話就不會那樣。
切成薄片的工匠的收入確實是客觀的。
先生。北京老作家唐魯孫自稱為“ G嘴”，有一段話可以證明這一點：
“切肉師傅的工資是按季度計算的。從秋天開始到舊歷年，手工藝高的師傅的工資總是超過一千，而每次也是七八百元。一般來說，中層公務員的薪水更高。”
但是，切羊肉的技能確實并不容易。沒有幾年的工作和成千上萬的肉，就無法切割。
您不了解抓羊，砸羊，揀羊，選肉和割肉的“全角工作”。你不能賺錢。
綿羊可以用來沖洗和食用，共有八個部分：
三叉戟羊，羊腱，羊上腦，黃瓜條，羊c，羊里脊肉，羊腱肉和一塊墜頭。
可以吃的主人，通常要注意吃前四個。
這些部分的肉比較嫩，薄而不是木質，脂肪而不是油膩，由于脂肪的分布不同，會產生豐富的味道和風味。
絕不能將云pi的肌腱放在桌子上，所以一只50或60斤的綿羊的體重不能超過20斤。
這種“老北京銅pot鍋”可以忍受很長時間，因為它不能糾正飛蛾并將其固定在適當的位置。這是老北京人的風格。
如果您不注意精力，那么您就不會被稱為“大師”。
第三套配菜
北京人以前只吃sha鍋羊肉。
與現在不同，牛肉，牛肚，鴨腸和墨魚丸都被放入鍋中。食客們吃了所有東西，但他們卻失去了舊式北京火鍋的單手力量。
邊吃肉邊吃糖和大蒜也很有趣。
在糖和白醋中腌制100天的糖蒜呈琥珀色透明。剝下花瓣并咬它時，它又酸又脆。最美味。
一盤糖和大蒜沒肉，即使是老北京也可以喝兩兩酒。
那感覺只是一個字：
好！
休息一會后，我們將進入烹飪階段。
我點了香菇，土豆，寬面條和艾草莖。我絕對不會吃它們。最正宗的老北京湯，必吃的配菜實際上是老三套-
大白菜，豆腐和粉絲。
煮沸的順序也很特殊。
先吃豆腐。俗話說：“千燉豆腐和萬燉魚。”豆腐不怕煮，再白菜。它們沒有味道，但是吸收羊肉湯的精華后味道卻很濃。
風扇應該放在最后，放一根筷子放在碗里。我稱之為“洗碗”，它既美味又干凈。
蘸醬濃香濃郁
舊北京Sha鍋為此做了很多工作。如果您想改善口味，則需要這小碗蘸醬。
肉是一種肉，必須將其浸入重口中以減輕其油膩感。它的目的是要柔和。這是無數前輩的經驗。
每個北京人都喜歡芝麻醬。對他們來說，它不是調味劑，而是自然存在。
作家中的資深美食家王增琪曾經提到：
“我一直生活在長江的北部和南部，沒有什么地方比北京人更喜歡吃芝麻醬了。”
我認為他可能從未去過武漢吃熱干面。
盡管所有東西都可以浸入芝麻醬中，但只要味道最鮮美，就可以用羊肉煮。
如果在上面加上一點發酵的豆腐汁和細香蔥花，它將構成北京三種最經典的風味。
拿起筷子，將其在小碗中滾動銅鍋涮羊肉加盟，然后趁熱將其放入嘴中。味道真的很棒。
發酵的豆腐汁甜而滋潤，細香蔥花又辛辣又香。您也可以根據自己的喜好吃蔥，香菜和新鮮炸的辣椒油-
每次咀嚼都令人非常滿意。
就像老舍先生在筆中說的一樣-
“這似乎是想象力，詩意畫以及天地精華與動植物相結合的碗。”
主食不能少于
烹飪結束后，我需要一些主食。
根據規則，這種主食必須是面食，通常是“餅干”和“其他面條”。
餅干的味道咸甜，但它們小巧，分層，在外面酥脆而在內部柔軟。
這東西很容易上癮。當您在工作日饑餓時，它的味道總是會滲入您的大腦。這真的是一個想法。
所以不要擔心吃得太多。每次我來吃sha鍋時，至少要吃兩個新鮮出爐的芝麻蛋糕來解決這種暴食。
將其他面條倒入濃縮羊精的湯底中。烹調后，在碗中加入一些湯和剩余的蘸醬，然后大口吃一口。很難認為它的味道很好。
一口蛋糕和一口面條湯，填滿了胃中的所有縫隙。在舊北京話中，這就是所謂的“滑縫”。
慢慢吃到最后，清理鍋底，就位。
飲食方式精致
這羊肉怎么吃，還有講座。
燒烤有兩種樣式：“文池”和“吳池”，Sha鍋羔羊也是如此。
所謂的“文池”是指每個人坐在鍋旁，粘在他們面前的“水”上，并根據個人喜好進餐。
您不必自大，但請放心。
沖洗時，必須一一沖洗。水燒開后，用筷子將肉放入湯中，搖動幾次，使其均勻加熱，然后在肉上沒有粉紅色的情況下食用。
如果選擇“ Wen Chi”，則不能在鍋中用筷子打擾他人。這是一個壞規則。
“巫池”是水域的共享，圖為嘈雜的“人氣”。
通常，由一個人主持總體情況，將整盤肉拿起并倒入鍋中，然后召集所有人一起移動筷子。
一大口蘸醬，一大口肉，你想要的就是無拘無束的大膽，那么活潑。
北風浸入，吃sha鍋。這個季節的羔羊肉最豐滿，最醇厚。
希望您的朋友走進房子，您會聽到“有多少人進去了”。您可以一邊看著伙計們拿著幾只泛湯大蒜從桌子和座位之間的縫隙中大喊大叫，一邊吃熱羊肉；
如果您在口渴時尖叫，有人會去冰箱關閉然后再打開，再打開再關閉，將一瓶啤酒和北極蘇打水帶到桌上的鍋中，然后喝幾口。保持涼爽，解渴。
酒和米飯裝滿后，他的鼻子不滿意地聞到了羊肉芝麻醬的誘人香氣，然后他自然地倒在椅子上打ped了。
如何舒適地解雇你。
退房和離開時，您可能會聽到老板說：“兄弟，放慢腳步，看著哥哥再來一天。”那甚至更像舊北京。
你開始奔向肉體。當您離開時，回味無形，內心的感覺升華了。
這是舊北京的待客之道。骨頭中滿足感和體面的能量全部融化到這鍋溫暖的食物中。
作為北京人，我認為木炭銅鍋的煙??，清澈明亮的湯底以及醇厚而濃郁的芝麻醬是羊羔的最高禮貌。
青銅鍋蒸肉，帶著我整個冬天的熱情。關于我曾經在“北京風景”中看到的一句話，我完全同意-
“離開北平，到處都是羊肉煮羊肉，也就是羊肉。”
編輯taotao
排版艾琳
陳總
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