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上海餛飩(記憶中的“上海餛飩”)，36創(chuàng)業(yè)加盟網(wǎng)給大家?guī)碓敿?xì)的介紹，讓更多的人可以參考:上海餛飩(記憶中的“上海餛飩”)。

上海人不太擅長做面食上海餛飩，但這餛飩倒是算少有的精品。對(duì)上海有著很濃情結(jié)的王家衛(wèi)，在《花樣年華》里，還會(huì)安排“蘇太太”上海餛飩，每晚換一件旗袍，穿了登登樣樣，拎著個(gè)保溫桶出去，為的就是買餛飩。

在上海街頭巷尾的點(diǎn)心店里，一定是會(huì)有菜肉大餛飩的，同時(shí)，也一定還會(huì)有鮮肉小餛飩。

上海人對(duì)餛飩的大小分的特別清楚。大餛飩重餡，小餛飩重皮。大餛飩個(gè)大餡多，一般都是當(dāng)作主食，小餛飩皮薄湯鮮，搭配生煎小籠，通常是作為墊饑的點(diǎn)心。進(jìn)入秋天之后，上海早晚溫差變得非常大，這時(shí)候，吃一碗熱乎乎的餛飩，更是讓人溫暖又舒心。

對(duì)很多上海人來說，餛飩代表著一種家的溫暖，因此，要問起上海人什么是正宗的“上海餛飩”，“姆媽包的餛飩”一定是記憶最深刻的，每每想起，一股暖意都會(huì)從胃里升起。

餛飩端上來前，調(diào)羹吃上一勺豬油，浸在餛飩湯里，等端到你面前時(shí)，一股香味不禁飄來——小時(shí)候，家家戶戶都會(huì)熬豬油，偷吃“豬油渣”也是童年的一大樂趣。

要寫上海小吃，一定是繞不過上海小餛飩的，說起上海的小餛飩，一度還和“半兩糧票”一樣，成為全國人民拿來嘲笑上海人的笑柄：“肉一眼眼，上海人真小氣”。但吃過小餛飩后再來評(píng)價(jià)，就會(huì)知道什么叫“品味”，什么叫“精致”，什么叫“生活的藝術(shù)”了。

老早最有名的小餛飩是“大富貴”點(diǎn)心店的，創(chuàng)建于清朝光緒七年，不過，上海小餛飩是否誕生于清朝，就不曉得了：“湯水上飄著點(diǎn)油花，蛋皮一絲絲在湯里游蕩，小蝦皮若隱若現(xiàn)，榨菜粒沉寂湯底”——上海小餛飩，講到底，就是用最少的料，做出最精致的味道。這句話放在上海人身上就是：用最少的錢，花出最精致的人生。

當(dāng)然，上海人追求的除了精致，還有實(shí)惠。比如，這個(gè)柴爿餛飩。

柴爿餛飩

現(xiàn)在很多人把柴爿餛飩稱為“安徽料理三寶”，或者“黑暗料理三寶”，殊不知，早在民國時(shí)候就有柴爿餛飩了。

凡賣柴爿餛飩的小販，都有這么一套設(shè)備：一根扁擔(dān)，一頭是個(gè)小柜子，一個(gè)個(gè)小抽屜里放著皮子、餡子、包好的餛飩、蝦皮紫菜蔥花等配料、油鹽醬醋等作料；另一頭是爐子和鍋?zhàn)印t子以劈過的廢舊木料——上海方言叫柴爿(cha ban)為燃料，柴爿餛飩之名，即由此而來。

關(guān)于餛飩，上海人還有自己的發(fā)明：冷餛飩。天熱了，下好的餛飩，吹吹涼，淋上花生醬等調(diào)味品，考究點(diǎn)的人家，花生醬還是自家磨的。

還有聰明的主婦，會(huì)把這些冷餛飩下油鍋煎至兩面金黃，“干煎餛飩”配上梅林黃牌辣醬油，或者簡單點(diǎn)，就是醋，真是打耳光也不肯放。

這才是正宗的上海味道。其實(shí)，現(xiàn)在很多上海人懷念“小時(shí)候”的味道，并不只是留戀那份美味，還有那時(shí)的情，那時(shí)人與人之間的和睦與感動(dòng)。

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